FREEZER.RU

Здравствуйте!

Хотел бы проконсультироваться на вашем форуме по вопросу кондиционера. Суть вопроса в следующем: Авто было куплено летом 2010г.
Данные об авто: Opel Agila, 2006 г.в., дв. 1.2л. 80 л.с. Машина за неделю до покупки была привезена из Германии. Бензин АИ-95, масло заливается очень качественное. Пробег на настоящий момент составлят 52 с небольшим тысячи км. Сразу прошу меня извинить за большой объем текста, но мне хочется более детально все описать.

Итак.
При покупке, продавец заверил, что дозаправлял систему. Кондиционер работал нормально при сильной жаре. После включения кондиционера, отчетливо было слышно звук работы компрессора (урчание), продолжалось это в течении 10-20 секунд, затем компрессор стихал и поступал прохладный воздух. Даже при аномальной летней жаре в 42 градуса ездить было комфортно. При включенном кондиционере и трогании с места звук двигателя чуть менялся, было слышно, что кондиционер работает. Зимой авто эскплуатировалось, кондиционер периодически включался. Весной 2011г. первые включения кондиционера сопровождались чуть более продолжительным временем работы компрессора, потом урчание вновь стихало и все было в порядке. Чуть позже, в дороге было замечено, что воздух уже не холодный, а под решеткой радиатора было слышно отчетливое шипение газа. При осмотре авто холодильных дел мастером, с помощью течеискателя было найдено место утечки. как оказалось, тонкая трубка выходящая из нижней части радиатора, проходащая через капот и заходящая вместе с толстой трубой (обратная магистраль) в салон, вылетела из пластикового крепления и сместившись в сторону, сгибом терлась об острый край защитной решетки, расположенной перед радиатором. В итоге здесь и была течь, фреон вышел. Оценив высокую стоимость новой алюминиевой трубки и посоветовавшись с опытным холодильщиком, было принято решение демонтировать прохудившуюся трубку и заварить аргоном. так и поступили, но в первый раз не проварили по-хорошему и в местах сварки были малейшие течи. После второй попытки заварить эти места, все было благополучно сделано, трубка сразу была проверена с помощью подачи давления в 5 атмосфер и течеискателя. Затем все было смонтировано под капот.
Далее, холодильщик вакуумировал систему и после того как мы убедились в герметичности всех узлов - было принято решение закачивать фреон (134а). Подсоединили необходимые шланги к заваренной трубке и обратной магистрали, расместили 2 манометра, электронный термометр с помещенным в дефлектор наконечником, запустили двигатель, включили кондиционер в положение 3 из 4-х, закрыли все окна, двери и начали подачу газа. Сколько была закачено сказать не могу, просто не разбираюсь в этих вопросах, но тонкая трубка от радиатора (уходящая к испарителю в салон) постепенно потеплена, а обратная магистраль стала холодной и покрылась влагой.

Радиатор в порядке, за исключением 2-х нижних секций, они были немного повреждены, затем эти секции отсекли, а радиатор аккуратно заварили. Течеискатель не улавливает утечек.

А теперь внимание! После включения кондиционера, вентилятор не включается сразу (так было и раньше), после повышения температуры двигателя кулер ничает работу в обычном режиме. Разъем от трубки кондиционера к вентилятору подключен. При заправке наблюдалось несколько повышенное давление в магистрали, но после начала работы кулера оно снижалось. Мне было рекомендовано заменить салонный фильтр воздуха и промыть радиатор (он был не сильно грязным, но немного засорен насекомыми). Фильтр был действительно очень грязным и почти черным со стороны вдува воздуха, а со стороны испарителя чистеньким. Новый фильтр уже заказан и удет у меня в пятницу. Радиатор был хорошо промыт в тот же день (минимойка Кэрхер, шампунь и осушка воздухом). И еще важный момент - во время заправки кондиционера, температура (по термометру из дефлектора) снижалась медленно, минут через 10 работы кондиционера термометр показывал 15-16, затем мы поставили максимальный режим охлаждения салона (4) и через некоторое время температура снизилась до 13 градусов. на этом операция была завершена. Хотя по заверению холодильщика уже через 5 минут в режиме работы 4 термометр должен показывать 5-7 градусов. Стоит отметить, что после покупки машины кондиционер работал примерно также, но через 5-10 минут северного полюса в машине не наблюдалось, но при 42 за бортом было комфортно ездить и прохладно в салоне на 2-3 режиме печки. НО! после завершения всех манипуляций было обнаружено, что компрессор сильно урчит, а при наборе скорости даже рычит. если раньше урчание было слышно только при включении и проходило спустя 10-15 секунд, то теперь он урчал постоянно и довольно сильно. Воздух поступал холодный, но урчание напрягало. на следующий день, по дороге на работе в жаркий день, компрессор включился, начал поступать холодный вохдух, все тоже урчание, но потом компрессор вдруг выключился сам и воздух постепенно стал теплеть. На холостых оборотах компрессор включается, и вскоре выключается (на улице под 30 градусов), спустя несколько секунд и включения кулера радиатора слышно что компрессор пытается включиться, слышно совсем немного урчания и видно небольшой подъем оборотов вращения двигателя, но буквально через секунду обороты падают, а урчание прекращается и компрессор вновь замирает. Вечером, когда температура воздуха снизилась был включен кондиционер, все заработало, заурчало, обратная магистраль похолодела и запотела, но компрессор упрямо урчал постоянно, а потом вновь выключился. В ближайшие дни будет установлен новый фильтр салона и мы будем предпринимать попытки исправить ситуацию, однако очень хочется получить ответы на не дающие покоя вопросы:

Важное замечание: С момента обнаружения утечки системы и заправки прошло не более 3-х недель.

1) Если одновременно с кондиционером не начинает работать вентилятор радиатора - это нормально?
2) Насколько холодной должна быть трубка обратной магистрали?
3) Насколько верным был процесс заправки и его последовательность?
4) Каковы приблизительные причины сильного урчания компрессора (недозаправлено или перезаправлено)? Но ездить с таким шумным звуком компрессора очень дискомфортно. Шумоизоляция в авто конечно не на высоте (двигатель при 120-130 км. слышно очень хорошо), но звук очень громкий, причем в салоне он слышен в разу лучше чем "за бортом".
5) Каковы причины отключения компрессора. Избыточное давление и срабатывае датчика защиты?

Еще раз прошу меня извинить за столь длинное повествование. Очень надеюсь на вашу консультацию и заранее вас благодарю!
С уважением_

на счет урчания компрессора точно не скажу, но, похоже, ему кирдык, на это может влиять множество причин, например, перезаправка. Добовлял ли мастер всистему вместе с заправкой масло? А вот температуру на будуещее стоит измерять на самом минимальном вращении вентилятора печки, на током режиме воздух полностью успевает охладиться. Вентилятор конденсора может включаться не сразу, но когда возникает критическое давление, то он не имеет право не включиться.

Dyson, очень похоже, что вам перезаправили систему, и теперь она отключается по аварийному давлению.
Нужно измерить давления в момент отключения компрессора. Пока происходит то, что вы описываете,
компрессор еще жив (ведь он накачивает аварийное давление) .

sivaryuga,
Насколько я помню масло не добавлялось. А по поводу давления: когда оно повышается и достигает высокой отметки, то вентилятор включается и давление падает. Еще хочу заметить, что вентилятор в моей машиен стоит один. Если смотреть стоя лицом к капоту машины, то сначала установлен радиатор кондиционера, за ним идет второй радиатор, а уже после второго радиатора стоит большой вентилятор. Он и двигатель охлаждает и работает исправно (Как только температура двигателя становится выше 90-93 градусов). Тогда получается, что с вентилятором все в порядке?

P.s. Благодарю Вас за помощь!
С уважением_

mikolo,
Кстати, только сейчас вспомнил, когда несколько недель назад в дороге обнаружил, что кондиционер не холодит, - компрессор вместо того, что поурчать и отключиться через 10-20 сек. тоже без остановки тарахтел, но тише нежели сейчас. А через несколько часов после обнаружения неисправности - попробовал его включить и услышал еле слышное урчание, которое потом стихло и тишина. Вот что было в начале.
Пока не включаю кондиционер, кто знает, лучше подожду до завтра, поставлю новый фильтр и поеду к холодильщику решать эту сложную и нервную проблему.

P.s. Большое спасибо за помощь!
С уважением_

Вы давления огласите после поездки)) на максимальном холоде и максимальных оборотах салонного вентилятора.

вентилятор должен включаться вместе с компрессором.

mikolo писал(а):Вы давления огласите после поездки)) на максимальном холоде и максимальных оборотах салонного вентилятора.

Итак, наконец-то заменил салонный фильтр воздуха. Приехал к холодильщику, он подключил шланги с тонометрами к клапану на трубке высокого давления и обратной магистрали. Температура воздуха в тот день была чуть ниже 30 градусов. Кондиционер не включался почти неделю и тонометр показал давление почти в 10 атмосфер при выключенном двигателе. Мастер сразу выпустил некоторое кол-во газа, примерно 50-100 гр. Запустили мотор, включили кондиционер на 3 и установили электронный термометр. В результате - давление стало меньше, но: как только включили кондиционер, через несколько секунд заработал вентилятор радиатора, но поработав секунд 10 - отключился и периодически включался на короткое время. В результате всех операций, охлаждать кондиционер стал хуже, (на 2-3 градуса), при езде, компрессор работает чуть тише, но все равно отчетливо слышно, что урчит, особенно на 1-2 скорости. Заметили такое явление: как только включается вентилятор, то давление нормализуется, обратная магистраль начинает быстрее охлаждаться, а температура из дефлектора быстро снижается, по 1-2 градуса сразу, но через 10-15 секунд вентилятор отключается, давление чуть растет и поток воздуха становится теплее.

Мастер говорит о проблемах с вентилятором. Посколько кулер корректно работает с перегревом двигателя и всегда четко включается и охлаждает, то возникает ощущение. что датчик давления кондиционера - глючит. Кто-то говорит, что может быть это резистор вентилятора, но точной причины пока нет. Что делать дальше - неизвестно.

Еще важный момент забыл указать: В технической документации, указано, что объем хладагента - 500 гр. Но только мастер не взвешивал газ, а ориентировался по давлению и температуре трубки обратной магистрали.

Удалось проконсультироваться с другим специалистом. После измерений давления (на обратной магистрали дошло почти до 4 атмосфер, компрессор отключился), приблизительного визуального осмотра мест сварки, а также ощупывании трубки высокого давления, заключил - очень похоже, что у Вас дросселяция. То есть, когда алюминиевую трубку варили аргоном, то внутренний диаметр стал меньше и компрессору тяжело обеспечивать нормальную циркуляцию фреона. По его опыту был похожий случай, также протерлась трубка, заварили и симптомы похожие. То есть трубка высокого давления поначалу стала холодной (почти также как и обратная магистраль), затем стала теплой и вдруг резко стала нагреваться, как только рука перестает терпеть, включается вентилятор, а иногда просто вырубается компрессор. Выхода 2 - либо новая трубка, либо сварка, но по-другому. Поскольку фирменная трубка стоит дорого, а тайваньских оригиналов я не нашел, то придется еще раз все переваривать. Для этого необходимо будет отрезать проблемный участок трубки, подготовить новый кусок такого же диаметра и развальцевав концы новой трубки, надеть ее на концы основной и проварить по кругу с двух сторон. А с вентилятором действительно что-то не так, а может быть с датчиком - это будем определять в ближайшие несколько дней.

В связи с чем возникает важный вопрос: Насколько важно найти трубку не просто такого же диаметра, а с точно такой же толщиной стенок? Очень ли критично расхождение на десятые доли миллиметра?